Kliknij tutaj --> 🌙 wentylacja na poddaszu bez komina

Obróbka komina: montaż profili. Profile stalowe łączy się, zaciskając blaszane elementy, a cynkowo-tytanowe przez lutowanie albo sklejanie taśmą butylową. Obróbki komina z profili metalowych mocuje się podwójnie. Najpierw na dach trafiają elementy łączące komin z połacią, a następnie opaska osłaniająca krawędzie tej Otwory wentylacyjne w kominie. Witam. Chciałby wykuć otwory wentylacyjne w kominach wentylacyjnych. Trochę poczytałem wiadomości w internecie i doczytałem, że otwór wentylacyjny powinien być wykuty nie niżej niż 15 cm od sufitu do górnej krawędzi otworu. Jak to się ma w przypadku gdy na poddaszu część sufitu to skos obok komina Aby w kominie mogła powstać siła ciągu niezbędna do usunięcia na zewnątrz spalin, dymu lub powietrza wentylacyjnego, komin musi być odpowiednio wysoki. Jeśli komin współpracuje z kotłem gazowym, na paliwo stałe lub kominkiem, jego wysokość mierzona od paleniska do wylotu ponad dach powinna wynosić co najmniej 4 m, jeśli z 1) Wykonanie instalacji bez projektu lub niezgodnie z projektem. Błąd ten popełniają często inwestorzy, którzy w trakcie budowy postanawiają zmienić przewidzianą w projekcie wentylację grawitacyjną na mechaniczną. Jeśli zamiast zwrócić się z tym do fachowca, sami dobiorą elementy takiej instalacji, może ona potem okazać się A bez dobrego ciągu będziemy mieć wiele kłopotów w trakcie użytkowania. Ocieplenie komina jest też ważne z innego względu. Gdy komin wychładza się wówczas następuje w nim kondensacja pary wodnej co z kolei powoduje zawilgocenia i korozję komina oraz trudne do usunięcia wykwity na ścianach. Site De Rencontre Dans Le 86. #1 Udostępnij Witam, chciałbym ocieplić część komina przechodzącą przez nieogrzewane poddasze. Czym najlepiej to zrobić? Zastanawiałem się nad przyklejeniem wełny mineralnej na klej, można tak? Specjalne płyty kominkowe z wełny są za drogie, jedna 0,6 m2 20 zł. Komin ceglany otynkowany tynkiem cementowo - wapiennym. Nad dachem też muszę ocieplić ale to raczej styropian i blacharska obróbka. Dziękuję i pozdrawiam :) Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach #2 Udostępnij Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Autor #3 Udostępnij Styropian odpada, najwyżej nad dachem przestrzeń wypełnię jakimś żwirem czy czymś. Komin mam po szlamowaniu, i zimą się poci na poddaszu, wewnątrz jest wilgotno. Nowy kocioł i chłodne spaliny... Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach 1 miesiąc temu... Autor #4 Udostępnij No dobra, Panowie, czas wziąć się za to ocieplanie. Czy lepiej będzie owinąć go wełną na poddaszu, czy kleić płyty z wełny do niego? Trochę się boję klejenia bo to jednak jakaś tam masa jest i komin swe lata ma [ok. 40] żeby coś nie odpadło razem z tynkiem, wiercić w nim też nie będę żeby zrobić ruszt. Ma ktoś jakiś pomysł, jak to sensownie ocieplić? Wysokość ok. 5 m. Drabinę mam taką rozsuwaną alu więc to nie problem. Myślałem nad owinięciem go wełna jak kocem ale czekam na inne propozycje. Pozdrawiam i dziękuję! Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach #5 Udostępnij Możesz obłożyć płytami z twardej wełny i okręcić sznurkiem lub drutem - będzie się dobrze trzymać bez ingerencji w konstrukcję komina, z resztą owinięcie miękką wełną też dużo da. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Autor #6 Udostępnij Miękka lepiej przylgnie ale mocno pyli i się rozrywa jak grubsza. Na ten moment na 99% wełna w płycie + sznurek. Albo taśma, ale taśmy drogie są. A jakby tak np. dać na płytę listwę taką jak pod panele ścienne, i dopiero nią owinąć sznurkiem? Bo sznurek w wełnę wejdzie, ścisnę mocniej i wełna przecięta, sznurek raczej mi komina nie ogrzeje. Albo pająki poprosić, dużo pająków :D Ed. Czy 100 mm grubość wystarczy? Lambda 0,035 albo 0,039, więc szału nie będzie. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach 2 tygodnie później... #7 Udostępnij Płyty z wełny skalnej i klej, np. rockton z rockwolla i po sprawie, a co do grubości to już wedle uznania moim zdaniem. Poukładasz to sobie jedno na drugie jak klocki lego. Takie płyty z wełny skalnej to jest w zasadzie to samo co płyty kominkowe tylko bez przedrostka "kominkowe" i foli aluminiowej, która na poddaszu jest psu na budę, więc cena też jest mniej komninkowa ;) Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Autor #8 Udostępnij Komin jest niezbyt równo otynkowany, więc najpierw dam miękką wełnę z rolki a na to płyty, wszystko sznurkiem albo drutem zamocuję, zobaczę jeszcze jak to wyjdzie. Kleił nie będę bo tynk słaby i nie wiem, czy klej da radę albo nie odpadnie płyta razem z kawałkiem tynku. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach #9 Udostępnij Wełna mineralna, ta miękka jest "trochę" mniej ogniotrwała od skalnej. Nie prościej ponabijać między cegły dłuższe gwoździe, uciąć łebki i na to nasadzić w/w wełnę, ewentualnie wówczas owinąć jakiś sznurkiem? To taka luźna propozycja Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Gość jacek61 #10 Udostępnij Witam Rok temu zrobiłem to tak ocieplenie Dodatkowo ociepliłem komin nad dachem i czopuch. Jest poprawa ale nadal w kominie czasem mokro. Pozdrawiam Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach 2 tygodnie później... #11 Udostępnij Czy np. Keramzyt nadaje się do ocieplenia komina? Dokładniej mówiąc chodzi o przestrzeń między kominem z cegły a wkładem kwasoodpornym Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach #12 Udostępnij Nadać, się pewnie nada, tylko jak wyciągniesz wkład w przyszłości, wieczne nie są... Może nie ty, ale ktoś będzie cię przeklinał jeśli odstawisz taki numer. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach #13 Udostępnij Np wysypię keramzyt dołem?; ;) - mam dostęp a może wełna? trochę dać na dole i trochę od góry między ścianki? na komin planuję na drugi rok dać czapkę z blachy coby nie zaciekało Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach 2 tygodnie później... Autor #14 Udostępnij Po ociepleniu w środku komina sucho, lepszy ciąg, także warto było. Ociepliłem wełną skalną w płytach grubości 15 cm. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach 8 miesięcy temu... #15 Udostępnij Witaj. Odgrzewam Twój temacik , poniewaz jestem w tym samym miejscu jak Ty kiedy zakładałeś ten temat... Też zakupiłem wełnę skalną 15 cm grubą... i teraz powiedz mi jak to zamocowałeś.... Tylko proszę dokładnie opisz jesli znajdziesz chwilkę.... Pozdrawiam Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach 3 tygodnie później... #16 Udostępnij dobrze pomiędzy ściane komina a wkład kominowy powtykałem wate skalną na długości od końca wkładu około mogłem tymi całymi płatami powkładać bo chaczyło o cegły .Więc ciołem na male kawałki i upychałem zoraz głębiej jak pisałem na głębokość około 1 tam właśnie osadzały sie takie usunąlęm je w znacznym stopniu po poprzednim tam w środku nie będą zchodziły jakieś dziwne procesy .Bo teraz jeszce chce to zasłonoć taką maskownica tak piszą lub rozeta czy też . Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Autor #17 Udostępnij Kol. Liban, zrobiłem to najbardziej prymitywnie, jak można, czyli ułożyłem warstwę wełny i oplotłem z zewnątrz sznurkiem takim zwykłym polipropylenowym, odpowiednio ściągając żeby się nie rozpadło. I tak na każda płytę 2 sznurki, u dołu i góry płyty, żeby nie odstawała. Z pomocą drabiny i członków rodziny do samej góry opatulone, związane i się trzyma do dziś. Oczywiście wycięta dziurka na wyczystkę, odpowiednio wieksza, ja mam wyczystke na strychu więc czyszczę bez wychodzenia na dach, w dół szczotka na lince a w góre przepychacz z zamocowana szczotką. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach #18 Udostępnij Dzieki serdeczne za "instrukcje obsługi". Widzę że mamy identyczny układ kominowy. Strych! wyczystki na strychu, itd. Mam nowego dolniaka i muszę zadbać o mój 30-letni komin. będę utrzymywał na min. 180 stopniach ( mierzone w czopuchu zaizolowanym wełną ). Delikatna strata kominowa musi chronić 9 metrowy "wydech"... :) Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach 3 tygodnie później... #19 Udostępnij Oto moje 2-godzinne "wypociny" :D Mam nadzieje że pomoże to wydechowi mojego kotła.... Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach #20 Udostępnij no super i jeszcze dwie takie warstwy na podłogę i bedzie super Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach #21 Udostępnij Na pewno pomoże gdyż jak widzę dach masz nie ocieplony, czyli podczas mrozów, w otoczeniu komina panowały niskie temperatury. Takie ocieplenie komina może być wzorem dla innych. Pozdr. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach #22 Udostępnij Jest jeden minus. Kufajka już Ci się nie nagrzeje i będziesz musiał śmigać w zimnej... :P Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach #23 Udostępnij Dzięki Sambor za pozytywny "odbiór techniczny" :) ... Co prawda, wełna skalna nie dolega idealnie do komina ( jest malutka pustka powietrzna) i płyty takze mają delikatne przerwy na łączeniach ze sobą.... Ale niestety nie dało się inaczej z moimi zdolnościami budowlanymi.... I niestety musiałem wziąść wełne o grubości 14 cm bo na 15-stke czekałbym miesiąc.... Mam nadzieje że ten 1cm nie ma aż tak duzego wpływu... Oczywiście w porównaniu do poprzedniego "golasa" napweno będzie lepiej....... Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach #24 Udostępnij Jest jeden minus. Kufajka już Ci się nie nagrzeje i będziesz musiał śmigać w zimnej... :P ...... :) ..... dobre ..dobre.... ... A zgadnijcie co jest pod kufajką....... ;) Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach #25 Udostępnij no super i jeszcze dwie takie warstwy na podłogę i bedzie super Generalnie na całej podłodze na strychu jest styropian 5 cm..... a w 1/3 jeszcze dodatkowo rozłożona wełna 25cm grubości.... Będę musiał posprzątać całe poddasze bo mam na nim pełno gratów i wtedy może ocieple podłoge do końca.... Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach 05-02-2010 13:00Wentylacja naturalna jest wprawdzie najtańsza, ale raz działa, raz nie. Mechaniczna sporo kosztuje, ale za to jest prawie z otworami 'na przestrzał', na których zakłada się kratki, to nieodłączny element domów z wentylacją Wojciech Surdziel / AG1 z 6Kominy, z otworami 'na przestrzał', na których zakłada się kratki, to nieodłączny element domów z wentylacją Wojciech Surdziel / AG Jeszcze kilkanaście lat temu problemy z wentylacją zdarzały się raczej rzadko. Domy zawdzięczały dobrą wentylację temu, z czym teraz skutecznie się walczy: nieszczelnym oknom i drzwiom oraz najróżniejszym nieszczelnościom w obudowie budynku. To właśnie przez te nieszczelności do wnętrz mogło stale napływać świeże powietrze, a nierzadko wydostawać się na zewnątrz również powietrze zużyte. Poandto wymianę powietrza intensyfikowały kominy wentylacyjne. Problemem był więc nie tyle brak wentylacji, co jej nadmiar. Teraz nasze domy bardzo się zmieniły. Nowoczesne technologie budowlane przyniosły wiele korzyści, ale przyczyniły się też niestety do złego funkcjonowania wentylacji naturalnej. Montowanie szczelnych okien i drzwi oraz dokładne izolowanie budynków sprawia, że domy nie są już w stanie "same" się wentylować. Konieczne stało się montowanie dodatkowych elementów wymuszających wymianę powinna działać W domu jednorodzinnym można zastosować jeden z trzech rodzajów wentylacji: 1) naturalną - zwaną też grawitacyjną, 2) mechaniczną wywiewną, 3) mechaniczną nawiewno-wywiewną. Jednak niezależnie od rodzaju wentylacja jest skuteczna tylko wtedy, gdy zapewnia ciągłą wymianę powietrza zużytego na świeże, napływające z zewnątrz. Aby było to możliwe, muszą być spełnione trzy warunki: niezakłócony nawiew, skuteczny wywiew i swobodny przepływ powietrza pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami. - Elementy nawiewne, zapewniające dopływ powietrza z zewnątrz, powinno się umieszczać w tzw. pomieszczeniach czystych, do których należą pokoje i sypialnie. - Elementy wywiewne, służące do usuwania z domu powietrza zużytego (zanieczyszczonego), lokalizuje się w tzw. pomieszczeniach brudnych, czyli takich, w których powstaje najwięcej pary wodnej, dwutlenku węgla, zapachów i innych zanieczyszczeń, a więc w kuchni, łazience, garażu, kotłowni i we wszelkich pomieszczeniach bez okien, jak garderoba czy spiżarnia. - Swobodny przepływ powietrza jest potrzebny, by świeże powietrze napływające do pomieszczeń czystych mogło dotrzeć aż do pomieszczeń brudnych. Aby powietrze mogło swobodnie przepływać, musi mieć otwartą drogę. Dlatego drzwi do pokoi muszą być podcięte tak, aby między ich dolną krawędzią a podłogą była szczelina wysokości ok. 1 cm, a w drzwiach do łazienek i powinny być wstawione specjalne kratki. Można też w drzwiach wywiercić otwory i osłonić je estetycznymi bez wentylatorów Wentylacja naturalna jest najprostsza i najczęściej stosowana, ale jednocześnie najbardziej zawodna, bo zależna od sił natury. Jej siłą napędową jest różnica gęstości powietrza zimnego (na zewnątrz domu) i ciepłego (w pomieszczeniach). Ciepłe powietrze jako lżejsze unosi się do góry i wydostaje się na zewnątrz przez wyprowadzone ponad dach kominy wentylacyjne (por. ), do których wloty (zakończone kratkami) znajdują się w "pomieszczeniach brudnych". Na jego miejsce do pomieszczeń czystych napływa świeże, chłodniejsze powietrze z zewnątrz (w1). Wentylacja naturalna działa dobrze tylko wtedy, gdy temperatura na zewnątrz jest zdecydowanie niższa niż w budynku. W tych porach roku, kiedy temperatura ta jest wyrównana, siła ciągu w kanałach wentylacyjnych staje się zbyt mała, aby skutecznie usuwać powietrze z pomieszczeń. Dlatego latem wentylacja naturalna najczęściej przestaje działać. Bardzo często przyczyną słabego działania wentylacji naturalnej jest także słaby nawiew świeżego powietrza. Dzieje się tak zwłaszcza w domach z nowymi, szczelnymi oknami i drzwiami. W takich domach do zapewnienia skutecznej wentylacji konieczne jest montowanie nawiewników ściennych lub okiennych. Ale o tym, niestety, mało kto mechaniczna wywiewna Polega na ulepszeniu usuwania zużytego powietrza i choć napływa ono tutaj tak samo jak w systemie wentylacji grawitacyjnej, czyli przez nawiewniki okienne lub ścienne, to wywiew jest już wspomagany mechanicznie. Jeden centralny wentylator, do którego podłączone są wszystkie zainstalowane w domu kanały wywiewne, zasysa powietrze z pomieszczeń i usuwa je na zewnątrz. W ten sposób wyeliminowana zostaje podstawowa wada wentylacji grawitacyjnej - zmienny (bo zależny od pogody) ciąg w kanałach wentylacyjnych. Wentylacja mechaniczna wywiewna umożliwia regulację intensywności wymiany powietrza - przez odpowiednie ustawienie wentylatora lub przymykanie albo otwieranie kratek wywiewnych. Zaletą wentylacji mechanicznej jest nie tylko skuteczny wywiew, ale także i to, że nie trzeba budować kominów wentylacyjnych. Zastępuje się je lekkimi rurami elastycznymi wykonywanymi z aluminium, które najczęściej rozprowadza się na poddaszu. Tam także montuje się centralny wentylator wywiewny, który zasysa powietrze z kanałów i kieruje je do komina wentylacyjnego zwanego wyrzutnią. Taki komin nie musi być murowany, może to być przykryta daszkiem rura - ze stali lub PVC. Uwaga! Ze względu na to, że praca wentylatora może doprowadzić do odwrócenia ciągu w kanałach spalinowych i groźnego w skutkach cofania się spalin do pomieszczenia, wentylacji wywiewnej nie wolno stosować w budynkach, w których znajduje się kominek, kocioł z otwartą komorą spalania lub gazowy podgrzewacz mechaniczna nawiewno-wywiewna Jest to zdecydowanie najlepszy i najskuteczniejszy rodzaj wentylacji. Charakteryzuje się tym, że zarówno napływ świeżego, jak i usuwanie na zewnątrz zużytego powietrza odbywają się w sposób wymuszony i kontrolowany. Daje to możliwość dostosowania intensywności tej wymiany do rzeczywistych potrzeb. Ważną zaletą wentylacji nawiewno-wywiewnej jest także możliwość odzyskiwania ciepła z usuwanego powietrza wentylacyjna. Najważniejszym elementem systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej jest centrala wentylacyjna. Jest ona wyposażona w dwa wentylatory: nadmuchowy, zasysający świeże powietrze z zewnątrz i wtłaczający je do pomieszczeń, oraz wyciągowy - wyrzucający na zewnątrz powietrze zużyte. Stosowane w tych systemach centrale z odzyskiem ciepła, zwane rekuperatorami (te montuje się najczęściej), mają wbudowany wymiennik, w którym pomiędzy tymi dwoma strumieniami powietrza zachodzi wymiana ciepła. Kiedy na dworze jest chłodniej niż w domu, ciepłe powietrze usuwane z pomieszczeń ogrzewa chłodniejsze - napływające z zewnątrz. W ten sposób można odzyskać nawet do 80% ciepła traconego w innych, omawianych wcześniej systemach i wyrzutnia powietrza. W systemie wentylacji nawiewno-wywiewnej powietrze jest pobierane z zewnątrz przez tzw. czerpnię, a usuwane przez wyrzutnię. Wyrzutnię w formie małego kominka wentylacyjnego umieszcza się zazwyczaj na dachu (por. ). Czerpnię można umieścić zarówno na ścianie domu, jak i w ogrodzie. Czerpnia na ścianie powinna być usytuowana po północnej stronie domu, z dala od kominów, wyrzutni zużytego powietrza, wywiewki kanalizacyjnej i oczywiście nie od strony ruchliwej ulicy. Miejsce na czerpnię w ogrodzie powinno być osłonięte od zanieczyszczeń i zacienione. Taką czerpnię warto również połączyć z tzw. wymiennikiem gruntowym, w którym prze-pływające zimą powietrze ogrzewa się, a latem chłodzi. Taki najprostszy wymiennik stanowi rura PVC zakopana w ziemi na głębokości około 1,5 m. Istnieją też wymienniki o bardziej złożonej budowie charakteryzujące się znacznie większą wentylacyjne. Do dostarczania do pomieszczeń świeżego powietrza i usuwania z nich powietrza zużytego służy sieć kanałów wentylacyjnych. Do ich budowy używa się z reguły giętkich rur z aluminium. Kanały można ukrywać w ścianach i stropach, a w budynkach z nieużytkowym poddaszem najczęściej prowadzi się je właśnie w tej niewykorzystanej przestrzeni (). Należy pamiętać jedynie o tym, że kanały przechodzące przez nieogrzewane miejsca muszą być ocieplone, by prowadzone przez nie powietrze nie wychładzało się nadmiernie, a na ich powierzchniach nie wykraplała się woda. Na końcach kanałów wentylacyjnych zakłada się nawiewniki i wywiewniki. Najlepiej nadają się do tego anemostaty (), bo można w nich regulować wielkość strumienia napływającego powietrza. Nawiewniki i wywiewniki można zamontować zarówno na ścianie, jak i w a jakość powietrza w domu Do wentylacji domu nie przykładamy zazwyczaj tak dużej wagi jak do dobrego działania centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej czy elektrycznej. Kiedy przestaje działać centralne ogrzewanie, a w gniazdkach brakuje prądu, zauważamy to bardzo szybko. Kiedy zawodzi wentylacja, zazwyczaj nie dostrzegamy zmian, bo początkowo nic specjalnego się nie dzieje, a nasz węch szybko przyzwyczaja się do zanieczyszczeń w powietrzu. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że może się to odbijać na naszym samopoczuciu, co niesłusznie tłumaczymy przepracowaniem albo stresem. Brak wymiany powietrza powoduje wzrost jego wilgotności, a to w połączeniu z zanieczyszczeniami sprzyja rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów i może wywoływać alergie. Pojawiające się w takich warunkach pleśnie oraz grzyby niszczą budynek. Dlatego budując nowy dom czy modernizując stary, trzeba pamiętać, że sprawna wentylacja jest równie ważna jak bezpieczna konstrukcja, skuteczne ogrzewanie czy estetyczne się dzieje, kiedy szwankuje O tym, że z wentylacją w domu jest coś nie w porządku, mogą świadczyć poniższe objawy. - Często zaparowane szyby okienne i skraplająca się na nich para wodna. - Wilgoć w łazience, brzydki zapach ręczników. Zapach stęchlizny w powietrzu. Na kafelkach po każdej kąpieli długo utrzymują się krople wody. - Plamy pleśni na nadprożach, ościeżnicach okiennych, pod parapetami, w narożach pokoi. - Złe samopoczucie, bóle i zawroty głowy, podrażnienie oczu, nosa i gardła, zmęczenie i trudności z poprawić wentylację naturalną? - Jeśli przyczyną złego działania wentylacji jest zbyt słaby nawiew (szczelne drzwi i okna), w pomieszczeniach czystych trzeba koniecznie zamontować nawiewniki (ścienne lub okienne; ). Najlepsze są nawiewniki sterowane automatycznie, które samoczynnie dostosowują ilość świeżego powietrza do warunków panujących na zewnątrz i wewnątrz budynku. - Jeśli problem jest spowodowany zbyt słabym ciągiem w kanałach wentylacyjnych, przyczyną może być niesprzyjająca wentylacji pogoda (podobna temperatura wewnątrz i na zewnątrz budynku nie sprzyja ruchowi powietrza), ale też zbyt mała długość komina (powinien mieć min. 4 m). W obydwu sytuacjach można uspra-wnić ciąg przez zamontowanie na wlocie do kanału wentylacyjnego (zamiast kratki) odpowiedniego wentylatorka wyciągowego. - Jeśli wentylacja źle działa podczas wietrznej pogody, to znaczy, że wiatr wtłacza powietrze do kominów wentylacyjnych. Problemom można wtedy zaradzić przez zamontowanie na wylotach kominów wentylacyjnych specjalnych nasad kominowych (por. ).Zalety i wady instalacji nawiewno-wywiewnej +Działa niezależnie od pogody i temperatury. +Pozwala na dostosowanie ilości powietrza do rzeczywistych potrzeb. +Daje możliwość odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego. +Regulacja systemu może się odbywać w sposób automatyczny. +Można samemu zdecydować, skąd będzie pobierane powietrze do wentylacji, umieszczając czerpnię tam, gdzie powietrze jest najmniej zanieczyszczone i +najświeższe, a więc na przykład w ogrodzie. +Istnieje możliwość czyszcze-nia powietrza, dzięki zastosowaniu w centrali filtrów. +Nie trzeba budować tradycyjnych kominów. -System droższy od grawitacyjnego zarówno na etapie inwestycji, jak i eksploatacji (zuży-cie prądu przez centralę). -Aby działał, potrzebny jest się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład> 12-09-2006 10:41 #1 WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Czy robić kanały wentylacyjne w poddaszu użytkowym? Zastanawiam sią czy robić kanały wentylacyjne w pokojach na poddaszu użytkowym? W projekcje nie ma, jest tylko mowa o nawiewnikach w oknach. Mam 3 kominy - 2 z nich to kanał dymowy plus kanały wentylacyjne oraz 1 tyko z kanałami wentylacyjnymi. Dołożyć czy nie na poddaszu? Strop nad poddaszem będzie ocieplenie - wełna plus G-K. Nie mam doświadczenia czy powinno się w takim wypadku stosować wentylację czy nie? Kominy na zewnątrz z klinkierówki czy inne? jezeli z klinkiera to z jakiej firmy? Proszę o pomoc? Za kilka dni będą mi murować - sprawa trochę pilna. 12-09-2006 11:15 #2 Oj...o tyle tych wyborów pytasz....domu nikt za ciebie nie wybuduje, radz poświecić trochę czasu i poszukać. Chyba nikt ci tu nie powie, nie rób wentylacji. Choć ja akurat na poddaszu nie mam wentylacji. Projekt tego nie przewidywał, a wszystkie (2) kominy mam wykorzystane. Co do materiału na kominy, zdecydowanie doradzam cegły klinkierowe!!, zero tynków, przyklejanych płytek, to wszystko pewnie w ciągu ok. 2 lat bedzie na dachu... 12-09-2006 11:23 #3 REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Jesli na poddaszu jest łazienka, to obowiązkowo w łazience - nawet jeśli jest z oknem. Jeśli w tym co napisałem, są jakieś błędy, to przepraszam. Nie wynikają one z chęci obrażania - oświadczam, że nie posiadam zgody autorów, na wklejone w tym poście cytaty i (lub) zdjęcia - tak więc moderator może usunąć ten post. 12-09-2006 11:31 #4 No tak, zapomniałem... Nawet ze względu na brak kanałów, dołożyłem extra, kominek plastikowy na dachu + rura kanalizacyjny do łazienki na późniejszy obieg wymuszony. 12-09-2006 12:42 #5 Co do materiału na kominy, zdecydowanie doradzam cegły klinkierowe!!, zero tynków, przyklejanych płytek, to wszystko pewnie w ciągu ok. 2 lat bedzie na dachu... Odpowiem nato kawałkiem artykułu w którym piszą dlaczego ciekną kominy? Najczęściej winny jest sam inwestor. Komin wy- kończony klinkierem wygląda ładnie i łatwo się czyści. Inwestor budujący z kalkulatorem w rę- ku szybko dochodzi do wniosku, że taniej i szy- bciej będzie zbudować komin od razu z klinkieru niż dopiero później oklejać go płytkami. I tu tkwi błąd. Do budowy bardzo często wykorzystuje się klinkierową cegłę dziurawkę. Żeby ładnie wyglądała, muruje się ją na płytkie spoiny, do- datkowo nie zawsze zabezpieczając zaprawą ostatnią warstwę. Woda w takich warunkach bez przeszkód dostaje się do wnętrza cegieł. Bywa, że w warunkach zimowych zamarzając rozsadza cegły i komin zaczyna pękać. [/quote] 12-09-2006 12:44 #6 Co do materiału na kominy, zdecydowanie doradzam cegły klinkierowe!!, zero tynków, przyklejanych płytek, to wszystko pewnie w ciągu ok. 2 lat bedzie na dachu... Odpowiem na to kawałkiem artykułu w którym piszą dlaczego ciekną kominy?Najczęściej winny jest sam inwestor. Komin wy- kończony klinkierem wygląda ładnie i łatwo się czyści. Inwestor budujący z kalkulatorem w rę- ku szybko dochodzi do wniosku, że taniej i szy- bciej będzie zbudować komin od razu z klinkieru niż dopiero później oklejać go płytkami. I tu tkwi błąd. Do budowy bardzo często wykorzystuje się klinkierową cegłę dziurawkę. Żeby ładnie wyglądała, muruje się ją na płytkie spoiny, do- datkowo nie zawsze zabezpieczając zaprawą ostatnią warstwę. Woda w takich warunkach bez przeszkód dostaje się do wnętrza cegieł. Bywa, że w warunkach zimowych zamarzając rozsadza cegły i komin zaczyna pękać. 12-09-2006 12:54 #7 Jesli zamierzasz kupowac okna z odzysku - nie rob wentylacji. Ale jesli chcesz kupic nowe - szczelne... to sie przyda. Ja doprojektowalem dwa kominy wentylacyjne od poziomu poddasza - dalo sie, bo sa przyklejone do istniejacego komina. Dwa ciagi wentylacyjne wyprowadzilem dachowkami kominkowymi - z braku innych mozliwosci. 12-09-2006 14:53 #8 DOMOWNIK FORUM (min. 500) Re: Czy robić kanały wentylacyjne w poddaszu użytkowym? Napisał jacekmus Zastanawiam sią czy robić kanały wentylacyjne w pokojach na poddaszu użytkowym? W projekcje nie ma, jest tylko mowa o nawiewnikach w oknach. Mam 3 kominy - 2 z nich to kanał dymowy plus kanały wentylacyjne oraz 1 tyko z kanałami wentylacyjnymi. Dołożyć czy nie na poddaszu? Strop nad poddaszem będzie ocieplenie - wełna plus G-K. Nie mam doświadczenia czy powinno się w takim wypadku stosować wentylację czy nie? Na poddaszu wentylacja jest co najmniej wskazana w każdym pomieszczeniu. Z drugiej strony wentylacja grawiatacyjna marnie działa z uwagi na krótkie kominy. Ale zawsze można dołożyć jakiś wentylatorek. Same nawiewniki nie rozwiązują problemu - co z tego że powietrze "wleci" jak nie będzie miało któredy "wylecieć". No chyba że "wyleci" przez ten kanał w łazience, ale to chyba marnie będzie działać. Na poddaszu w upały jest zazwyczaj duszno i co najmniej ciepło jeśli nie gorąco. Możliwość wentylowania pomieszczeń non-stop bez otwierania okna (komary!) jest bardzo przydatna i do tego są potrzebne nawiewniki i kominy wentylacyjne. Podsumowując - ja bym dołożył te kanały. 12-09-2006 19:29 #9 DOMOWNIK FORUM (min. 500) Witam, Odpusc sobie zwykla wentylacje grawitacyjna. Zrob mechaniczna z odzyskiem ciepla. Nie ma lepszej opcji na dzis. Pozdrawiam Mirek 13-09-2006 09:56 #10 WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania no nadla nie jestem zdecydowany ???? 13-09-2006 10:14 #11 Napisał msobanie Witam, Odpusc sobie zwykla wentylacje grawitacyjna. Zrob mechaniczna z odzyskiem ciepla. Nie ma lepszej opcji na dzis. Pozdrawiam Mirek Oczywiscie, jesli mieszkasz w miescie i masz prad gwarantowany w 100%. Mechaniczna mam tylko w lazienkach. 13-09-2006 10:27 #12 DOMOWNIK FORUM (min. 500) Re: Czy robić kanały wentylacyjne w poddaszu użytkowym? Napisał damiang Na poddaszu wentylacja jest co najmniej wskazana w każdym pomieszczeniu. Z drugiej strony wentylacja grawiatacyjna marnie działa z uwagi na krótkie kominy. Ale zawsze można dołożyć jakiś wentylatorek. Same nawiewniki nie rozwiązują problemu - co z tego że powietrze "wleci" jak nie będzie miało któredy "wylecieć". No chyba że "wyleci" przez ten kanał w łazience, ale to chyba marnie będzie działać. Na poddaszu w upały jest zazwyczaj duszno i co najmniej ciepło jeśli nie gorąco. Możliwość wentylowania pomieszczeń non-stop bez otwierania okna (komary!) jest bardzo przydatna i do tego są potrzebne nawiewniki i kominy wentylacyjne. Podsumowując - ja bym dołożył te kanały. Zgadzam się w 100% ! Na temat wentylacji można sporo poczytać tutaj: 14-09-2006 14:10 #13 WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania 15-09-2006 19:09 #14 DOMOWNIK FORUM (min. 500) Witaj mmmad, Widzisz, ja mieszkam na wsi "juz" 2 lata. Owszem, zdarza sie ze prad wylaczaja: kazdej zimy (latem sie nie zdarzylo) tak ze 2-3 razy jak sa wichury i lamia sie drzewa, drzewa spadaja na przewody i je zrywaja. Jednego razu pradu nie bylo od wieczora (9 wieczor) tak do poludnia dnia nastepnego. Byly ostre sniegi i w ogole. Czy to znaczy ze sie udusisz w domu? Nie, bo otworzysz okna i wywietrzysz. Czy sporadyczny brak pradu ma byc powodem rezygnacji z porzadnej wentylacji? BTW, w domu mam wszystko na prad (kociol tez nie pociagnie bez pradu). Tak wiec lipa tak czy owak. Temat byl juz walkowany wiele razy. Pozdrawiam Mirek 18-09-2006 10:34 #15 A ja robilem wszystko, zeby w razie czego obyc sie bez pradu. Wentylacja - grawitacyjna Kominek z DGP jako alternatywa dla instalacji gazowej (ktora jest na prad...) Kanalizacja grawitacyjna - choc tez sugerowano mi przepompownie. I zastanawialem sie rowniez, czy nie kupic plyty do kuchni pol na pol (prad/gaz), ale stwierdzilem, ze az takie bezpieczenstwo "energetyczne" kosztem wygody nie jest mi potrzebne. Kazdy ma swoje priorytety. 18-09-2006 10:44 #16 18-09-2006 11:26 #17 Napisał Senser A schrony też przewidziałeś Mam piwnice... 18-09-2006 11:42 #18 ja dodawałam kominy wentylacyjne, mam w kazdym pomieszczeniu Tagi dla tego tematu Uprawnienia Nie możesz zakładać nowych tematów Nie możesz pisać wiadomości Nie możesz dodawać załączników Nie możesz edytować swoich postów BB Code jest aktywny(e) Emotikony są aktywny(e) [IMG] kod jest aktywny(e) [VIDEO] code is aktywny(e) HTML kod jest wyłączony Zasady na forum W artykule przedstawiamy najczęściej popełniane błędy w wentylacji grawitacyjnej. 1. Zbyt słaby nawiew Z sytuacja taką mamy do czynienie najczęściej, gdy w oknach nie ma nawiewników. Jest to niestety powszechne. Spora część inwestorów - w trosce o pozorne oszczędności na ogrzewaniu, z nich rezygnuje. To duży błąd. Po pierwsze, zgodnie z przepisami, nawiewniki są wymagane w przypadku tego rodzaju grawitacji, po drugie, ich brak powoduje: zaparowywanie szyb okiennych i skraplanie się na nich pary wodnej; zwiększenie wilgoci w łazience, wykraplanie się jej na płytkach, zapach stęchlizny w powietrzu; pojawienie się pleśni na nadprożach, ościeżnicach okiennych, pod parapetami, w narożach pomieszczeń; złe samopoczucie, bóle i zawroty głowy, podrażnienie oczu, nosa i gardła, zmęczenie i trudności z koncentracją. Nawiewniki okienne montuje się w górnej części profilu okiennego, fot. Brevis. 2. Brak kanału wywiewnego w garderobie i spiżarni bez okien W pomieszczeniach tych nawiew powietrza powinny zapewniać kratki lub otwory w dolnej części drzwi, a wywiew - kanał wentylacyjny. Brak wymiany powietrza tam, gdzie przechowuje się produkty żywnościowe, sprzyja ich psuciu się, a w garderobie może powodować zaduch. 3. Zbyt krótkie kanały wentylacyjne lub za słaby ciąg Często tak się dzieje w domach parterowych i na poddaszach, gdzie kominy są za krótkie lub mają za długie odcinki poziome, co znacznie osłabia w nich ciąg. Problemowi można zaradzić, montując na wlocie do kanału wentylacyjnego (zamiast kratki) odpowiedni wentylator wyciągowy, wymuszający wystarczająco intensywny ruch powietrza. 4. Zła praca wentylacji podczas wietrznej pogody Zdarza się, że intensywnie wiejący wiatr wtłacza powietrze do kominów wentylacyjnych. Rozwiązaniem problemu jest zamontowanie na wylotach kominów wentylacyjnych nasad kominowych. 5. Niewłaściwe umiejscowienie otworów wywiewnych w kominie Jeśli otwór wywiewny umieści się wyłącznie po jednej stronie w bocznej ścianie komina, to podczas wiatru zanieczyszczone powietrze może być wtłaczane z powrotem do kanału, powodując odwrócenie ciągu. Aby temu zapobiec, na zakończeniach kanałów wywiewnych (w przeciwległych ścianach komina) wykonuje się otwory wylotowe. Niestety, wówczas trudno zgrupować kilka kanałów w jednym kominie. 6. Umieszczenie nawiewników w łazience Zamontowane w oknach lub ścianach mogą powodować wychładzanie wnętrza, co w łazience może być dokuczliwe. Dlatego powietrze do tych pomieszczeń należy doprowadzać nie z zewnątrz, lecz z przyległych pomieszczeń - przez otwory lub podcięcie w dolnej części drzwi. Jeśli okno w łazience ma nawiewnik, to kanał wentylacyjny zasysa przezeń zimne powietrze, zamiast wymuszać napływ ogrzanego - z sąsiednich pomieszczeń, w których nie ma kanałów wywiewnych. 7. Usytuowanie kanałów wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych Tak umieszczone kanały są narażone na wychładzanie, w efekcie ciąg w nich zanika. Lepiej zaplanować je w ścianach wewnętrznych, a jeśli muszą przebiegać w zewnętrznych, należy koniecznie dobrze je ocieplić. 8. Podłączenie kilku pomieszczeń do wspólnego kanału wentylacyjnego Nie tylko nie zapewnia skutecznej wentylacji, ale sprzyja przenikaniu nieprzyjemnych zapachów pomiędzy pomieszczeniami. Właściwym rozwiązaniem są odrębne kanały w każdym z nich. 9. Umieszczenie kratek wentylacyjnych zbyt nisko Powinny być sytuowane nie niżej niż 15 cm od sufitu, bo właśnie tam gromadzi się najwięcej zanieczyszczeń powietrza (a także gaz ziemny, gdyby w instalacji gazowej pojawiła się nieszczelność). 10. Niewłaściwe rozmieszczenie kanałów wywiewnych Do kanałów wywiewnych powietrze napływa zawsze najłatwiejszą drogą, czyli z miejsc, gdzie napotyka najmniejszy opór. Do kanałów wywiewnych zbyt odległych od rejonów, z których mają usuwać zanieczyszczone powietrze, nie będzie ono napływać i wskutek tego pomieszczenia bez kanałów wywiewnych nie będą należycie przewietrzane. Podobnie będzie z pomieszczeniami bez kanałów, które dzielą od tych z kanałami więcej niż dwie pary drzwi. W takich sytuacjach w najbardziej oddalonych wnętrzach trzeba wykonać dodatkowe kanały wywiewne. Podobny problem może też dotyczyć poddasza, gdzie łazienka znajduje się często blisko schodów, a sypialnie są nieco od niej oddalone. Kanał wywiewny w łazience może wówczas zasysać powietrze nie tak, jak oczekujemy, tj. z sypialni na poddaszu, tylko z dołu, z otoczenia schodów. Autor: Joanna Dąbrowskafot. otwierająca: Bartosz Okna w domu z rekuperacją W domu, w którym działa rekuperacja, okna nie powinny być wyposażone w mikrowentylację lub inne formy rozszczelnienia, takie jak nawiewniki czy napowietrzaki okienne. Cała stolarka okienna i drzwiowa powinna być maksymalnie szczelna. Dla optymalnego efektu najlepiej jest zamontować okna energooszczędne, wyposażone w ciepły potrójny pakiet szybowy oraz profile o jak najniższym współczynniku przenikania ciepła. Nie bez znaczenia jest też sam montaż. Absolutnym minimum jest wyeliminowanie jakichkolwiek mostków termicznych w miejscu styku ramy okna lub parapetu z murem. Lepszym wyjściem jest tak zwany ciepły montaż z użyciem specjalnych taśm montażowych, a najlepszym (i niestety najdroższym) montaż okien nie w murze, a w warstwie izolacji. Tak zamontowane okna, gdy budynek nie ma jeszcze ocieplenia, są lekko wysunięte poza mur. Docelowo pozwoli to na uniknięcie mostków termicznych, gdyż profil ościeżnicy nie będzie miał styczności z murem. Okno zamontowane na kotwach: docelowo profil ościeżnicy znajdzie się w warstwie izolacji (styropianu lub wełny mineralnej) budynku. Zdjęcie objęte prawami autorskimi Drzwi wewnętrzne w domu z rekuperacją W domu, w którym działa system wentylacji mechanicznej z rekuperatorem, drzwi wewnętrzne powinny zapewniać przepływ powietrza pomiędzy pomieszczeniami. Jest to konieczne, ponieważ wywiewy nie są zlokalizowane we wszystkich pomieszczeniach, więc powietrze musi swobodnie krążyć np. z pokoju do łazienki. Ruch ten jednak jest całkowicie niewyczuwalny dla człowieka. Należy zatem kupić drzwi wyposażone już w specjalne podcięcie (jak te na zdjęciu poniżej) lub otwory. Przekrój netto szczeliny powinien wynosić co najmniej 80 cm2. Dopływ powietrza wewnętrznego do kuchni, łazienek, WC i pomieszczeń gospodarczych, tj. garderoba, spiżarnia powinien być zapewniony przez szczeliny lub otwory w dolnej części drzwi o przekroju netto min. 200 cm2. Należy uważać, aby dywany z wysokim włosiem nie zamknęły przepływu powietrza! Drzwi zewnętrzne oraz ewentualne drzwi do kotłowni czy garażu, gdzie nie ma rekuperacji, tylko wentylacja grawitacyjna, powinny być całkowicie szczelne. Podcięcia pod drzwiami zapewniają odpowiednie przepływy powietrza. Zdjęcie objęte prawami autorskimi Izolacja budynku z rekuperacją Izolacja zewnętrza budynku powinna zostać wykonana w sposób zapewniający uniknięcie powstania mostków termicznych. Jej grubość i współczynnik izolacyjności powinny zapewnić izolację odpowiednią co najmniej dla domu energooszczędnego. Dotyczy to zarówno izolacji ścian, jak również dachu, fundamentów i podłóg. W budynku, w którym instalacja do rekuperatora prowadzona jest na strychu lub w innym pomieszczeniu nieużytkowym, pomimo że przewody wentylacyjne są izolowane, dodatkowo przestrzeń, w której mają się one znajdować, musi być również zaizolowana. Na strychu lub poddaszu zaleca się izolację po skosach do samego szczytu. Podobnej staranności wymaga prowadzenie samych kanałów stalowych: nie dość, że są one solidnie zaizolowane warstwą lameli (specjalnie przygotowanej wełny mineralnej z folią aluminiową), trasa ich prowadzenia powinna przebiegać wyłącznie w pomieszczeniach izolowanych. Pozwala to na osiągnięcie maksymalnych korzyści i zminimalizowanie strat energetycznych (temperaturowych) podczas przesyłu powietrza. Zaizolowane kanały wentylacyjne prowadzone na zaizolowanym poddaszu nieużytkowym. Wykonanie: Zdjęcie objęte prawami autorskimi Kominy w domu z rekuperacją Przy rekuperacji kominy wentylacyjne, kratki czy zetki wentylacyjne są zbędne. Jedynie w przypadku domów wyposażonych w kominek lub system CO wymagający zastosowania komina, ich wykonanie staje się konieczne. W zależności od typu systemu grzewczego należy zastosować odpowiedni system wentylacyjny pomieszczenia kotłowni. Garaż musi zostać również wyposażony w niezależny system wentylacyjny, zgodnie z przepisami dotyczącymi wentylacji garaży. Najczęściej w tych pomieszczeniach zalecają wykonanie wentylacji grawitacyjnej. Dwa kominy w domu z rekuperacją: pierwszy od kominka, drugi od pieca gazowego i wentylacji grawitacyjnej w garażu i pomieszczeniu kotłowni. Gdyby inwestor zrezygnował z kominka w salonie, jednego komina by ubyło. Zdjęcie objęte prawami autorskimi Kominek w domu z rekuperacją W domu wyposażonym w rekuperator wskazane jest zastosowanie kominka z zamkniętą komorą spalania, tzn. takiego, który powietrze do spalania pobiera z zewnątrz. Dodatkowo rekuperatory AERIS posiadają zabezpieczenie kominowe, które blokuje możliwość wyłączenia wentylatora nawiewnego, który mógłby spowodować powstanie podciśnienia w budynku i zassanie powietrza z komina. Prócz brudnej szyby ten kominek posiada także zamkniętą komorę spalania. Całe powietrze do spalania pobierane jest niezaleznym przewodem z zewnątrz. Takiego rozwiązania wymaga się dla domów z rekuperacją. Okap kuchenny w domu z rekuperacją Gdy w domu działa mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zaleca się przygotowanie niezależnej instalacji wywiewnej dla okapu. Przy dłużej chodzącym urządzeniu, może dojść do wytworzenia niewielkiego podciśnienia, gdyż w stosunkowo krótkim czasie zostanie wyciągnięta z pomieszczenia duża ilość powietrza. Na przewodzie wyrzutowym należy koniecznie zamontować klapę zwrotną uniemożliwiającą napływ powietrza zewnętrznego do pomieszczenia w sytuacji, gdy okap nie pracuje. Podczas długotrwałego używania okapu, pamiętać należy o krótkim otwarciu okna, by wyrównać ciśnienie. Drugim rozwiązaniem jest montaż wyłącznie okapu w wersji filtrującej za pomocą filtra przeciwtłuszczowego oraz przeciwzapachowego (węglowego), bez wyprowadzania powietrza na zewnątrz. nie zalecają łączenia okapu kuchennego z systemem wentylacyjnym z rekuperatorem.

wentylacja na poddaszu bez komina